ITV desfavorable por los neumáticos del tractor o remolque agrícola: qué ha cambiado y cómo demostrar que valen

Llevas años pasando la ITV con esas mismas ruedas y este año te han marcado defecto en los neumáticos. No es que la rueda se haya estropeado de un día para otro: ha cambiado quién tiene que hacer el cálculo que demuestra que esa rueda vale para tu vehículo.

Aquí te explicamos qué dice el manual, por qué el inspector ya no puede resolverlo él mismo y qué puedes llevar preparado para no volver dos veces.

El problema no es la rueda, es el papel

Durante años, en muchas estaciones el propio inspector hacía la comprobación de equivalencia sobre la marcha. Cogía los datos de carga y velocidad del neumático montado, los comparaba con los mínimos del vehículo, hacía la correlación entre ambos valores y, si cuadraba, favorable y a casa.

Ahora el criterio es otro: ese cálculo tiene que venir hecho y respaldado desde fuera de la estación, por un laboratorio o servicio técnico. El inspector no lo puede firmar por su cuenta.

El resultado es el que te ha traído hasta aquí. Un neumático que todo el mundo en el pueblo sabe que va bien en ese tractor se queda en desfavorable, no porque sea inseguro, sino porque falta el documento que lo acredita.

Merece la pena entenderlo, porque cambia por completo lo que tienes que hacer. No vas a comprar ruedas. Vas a buscar papeles.

Qué es un neumático equivalente, en cristiano

El manual de ITV para vehículos agrícolas y de obras dice que las dimensiones y características de los neumáticos serán las previstas por el fabricante, o bien las que cumplan los criterios de equivalencia. Y esos criterios son cuatro:

• Índice de capacidad de carga igual o superior al mínimo que indica tu tarjeta ITV o la homologación de tipo.
• Categoría de velocidad igual o superior a ese mismo mínimo.
• Igual diámetro exterior, con una tolerancia del ±3%.
• Perfil de llanta correspondiente a ese neumático.

Además, la rueda (nueva o recauchutada) tiene que pertenecer a un tipo homologado cuando proceda, no presentar daños que afecten a su estructura y tener dibujo en toda la banda de rodadura.

Traducido: la rueda tiene que aguantar al menos el peso y la velocidad que pide tu vehículo, medir prácticamente lo mismo y montarse en la llanta adecuada.

Dónde están esos datos

En el flanco del neumático. Busca una secuencia del tipo 480/70 R34 143A8. Los números y letras del final son los que importan aquí: el número es el índice de carga y la letra con su cifra es la categoría de velocidad. Por ejemplo, A8 corresponde a 40 km/h y B a 50 km/h.

Esos valores hay que compararlos con los mínimos de tu tarjeta ITV. Si el índice de carga y la categoría de velocidad son iguales o superiores, vas bien por ese lado.

Hazle una foto al flanco de cada rueda antes de moverte. Se lee fatal con barro y luego, por teléfono, nadie te va a poder ayudar sin ese dato.

Dos matices que te pueden ahorrar el viaje

El manual incluye dos excepciones que mucha gente desconoce y que conviene tener a mano cuando hables con la estación.

La primera: el criterio del diámetro exterior solo se tiene en cuenta cuando el neumático sustituido afecta al eje o ejes motrices. Si la rueda que has cambiado no va en un eje motriz, ese requisito no entra en juego.

La segunda afecta a remolques especiales (RA) y máquinas remolcadas (MAR) matriculados antes del 01/01/2019 (o antes del 01/01/2021 para vehículos incluidos en fin de serie). En esos casos no se considera el criterio de equivalencia del diámetro exterior en los ejes sin freno de servicio.

No son atajos ni trucos: están en el propio manual. Si tu caso encaja, dilo y que lo comprueben contigo delante.

Qué documentación te van a pedir

Aquí es donde conviene ser exacto y no fiarse del boca a boca. Antes de salir de la estación, pide que te concreten dos cosas por escrito:

• El código del defecto y su descripción literal.
• Qué documento concreto te admiten para subsanarlo.

Con eso en la mano, los caminos habituales son hablar con el fabricante o el distribuidor del neumático, que es quien tiene las fichas técnicas, o encargar el informe al laboratorio o servicio técnico que corresponda. El coste aproximado es entre 100-200 euros (según hemos podido informarnos) y el plazo suele ser de De 5-20 dias, así que cuenta con ello para no quedarte sin margen.

El plazo que tienes para volver con el defecto subsanado viene indicado en tu propio informe. Míralo antes de ponerte a llamar a nadie.

Si te ha pasado a doscientos kilómetros de casa

Este es el momento delicado. Estás lejos, con prisa, y aparece alguien dispuesto a solucionártelo con cuatro ruedas nuevas y factura del día.

Párate un segundo. Un defecto de equivalencia de neumáticos, en la mayoría de los casos, es un problema de documentación, no de goma. Cambiar ruedas que están perfectamente porque no tienes a mano un papel es la forma más cara posible de aprobar la ITV.

Antes de autorizar nada, comprueba tres cosas: que el índice de carga y la categoría de velocidad de tus ruedas son iguales o superiores a los de la tarjeta, si el eje afectado es motriz o no, y si tu remolque o máquina remolcada entra en las excepciones por fecha de matriculación.

Si eso cuadra, lo que necesitas es un documento, y ese documento lo puedes conseguir desde casa con calma.

Qué hacer ahora

Si acabas de salir de la estación con el informe en la mano:

• Fotografía el flanco de las cuatro ruedas y el apartado de neumáticos de la tarjeta ITV.
• Anota el código de defecto exacto y qué documento te admiten para subsanarlo.
• Llama al distribuidor donde compraste las ruedas antes de comprar nada nuevo.

Y si no entiendes lo que pone el papel, mándanos el código y la descripción tal cual aparecen en nuestro panel de contacto y te decimos qué significa y por dónde se resuelve.