Rechazo por alumbrado: luces fundidas, mal reguladas o de color incorrecto

Qué significa este rechazo Te han encontrado algo en el alumbrado: una lámpara que no enciende, un faro que apunta donde no debe, o una luz de un color que no le corresponde.

Y aquí lo primero que hay que aclarar, porque cambia mucho el disgusto: no todas las luces pesan igual.

Una luz de posición o la de la matrícula fundidas suelen ser defecto leve. El acta sale favorable, te llevas el coche y lo arreglas para la próxima inspección; no tienes que volver.

Una luz de cruce, de carretera o de freno que no funciona, o un faro mal reglado, es defecto grave: acta desfavorable, reparar y volver a pasar. La diferencia entre las dos situaciones puede ser una bombilla de ocho euros que no comprobaste.

Hay defectos leves, por ejemplo que te falle una luz de posición, o una luz de matrícula. Pero muchos otros son defectos graves por la importancia de estas luces.

Causas reales, por orden de frecuencia

1. Una lámpara fundida. Con diferencia, la más común. Y la más absurda, porque se detecta en dos minutos y se arregla por el precio de un café.

La trampa es que las luces que no ves tú son las que fallan: el freno, la matrícula, la posición trasera, la tercera luz de freno. Conduces meses sin enterarte porque nunca te pones detrás del coche con las luces puestas.

2. Reglaje fuera de tolerancia El segundo motivo, y el que más sorprende a la gente porque el coche «alumbra bien».

El regloscopio no mide si ves: mide dónde cae la línea de corte del haz. Si está demasiado alta deslumbras al que viene de frente, y eso es lo que la inspección no deja pasar. Se descoloca con el tiempo, con un golpe en el paragolpes, al cambiar un faro, y —muy típico— al cargar el maletero, que levanta el morro (para esto podemos regular con los mandos que disponga el vehículo).

3. Color o tipo de lámpara no homologados Lámparas de tono azulado vendidas como «efecto xenón», tiras de LED añadidas, intermitentes blanquecinos, pilotos traseros ahumados.

Aquí entra también el caso más frecuente de los últimos años: kits de LED montados en faros diseñados para halógeno. Es defecto aunque el LED se venda como homologado, porque lo que se homologa es el faro completo con su óptica y su fuente de luz. Lo explicamos entero en cambiar las luces halógenas por LED.

4. Faros opacos o con humedad dentro El plástico amarillea con los años y el sol. Dispersa la luz, baja la intensidad y desdibuja la línea de corte. Si el aparato no encuentra un corte claro, es defecto.

La humedad dentro del faro es defecto cuando hay agua acumulada o cuando empaña lo suficiente para afectar al haz. Una condensación ligera que se va al encender suele pasar.

Cuánto cuesta arreglar cada causa Con mano de obra e IVA incluidos, y contando que en muchos coches la lámpara te la cambias tú:

Qué es Precio realista Lámpara halógena (H7, H4, H1…), el par 8 – 25 € Montaje en taller si no llegas tú 10 – 40 € Lámpara de xenón (D1S, D2S) 60 – 150 € cada una Reglaje con regloscopio 10 – 25 € Pulido de faros, los dos 30 – 60 € Faro completo halógeno 100 – 300 € Faro LED o matricial 400 € en adelante Dos avisos sobre esta tabla.

El reglaje casi nunca cuesta lo que temes: muchos talleres lo hacen en diez minutos y algunos ni lo cobran si ya estás allí por otra cosa. Si te piden sesenta euros por «ajustar los faros», pide otro presupuesto.

Y el faro completo es el salto de precio de todo el artículo. Antes de aceptarlo, pregunta si lo que falla es la óptica o solo el soporte de la lámpara, que a veces se vende suelto.

Qué puedes hacer tú y qué necesita taller Tuyo, sin herramientas: comprobar que todo enciende. Es gratis y es lo que evita el 80 % de estos rechazos.

Tuyo, con diez minutos: cambiar la mayoría de lámparas. En muchos coches se llega desde el vano motor girando una tapa. Si no sabes cuál lleva el tuyo, míralo en qué bombilla lleva mi coche.

Una regla que casi nadie conoce y arruina lámparas nuevas: no toques el cristal de una halógena con los dedos. La grasa de la piel crea un punto caliente en el cuarzo y la funde muchísimo antes. Se manipulan por el casquillo metálico o con un paño.

Taller, sin discusión: el reglaje. Necesita un regloscopio y una superficie nivelada; a ojo contra la pared del garaje no vale, y es exactamente lo que la inspección va a medir con un aparato.

Taller también: cualquier faro que haya que desmontar quitando paragolpes, y cualquier fallo eléctrico que no sea la lámpara —un portalámparas quemado, un relé, un conector con humedad—.

¿Cómo evitar un rechazo?

Cinco minutos, en el aparcamiento, con alguien fuera del coche. Es la comprobación más rentable que existe:

Luces de posición, cruce y carretera. Los cuatro intermitentes y el warning. Las de freno — que alguien pise mientras miras, incluida la tercera. Marcha atrás y matrícula, que son las que nadie mira nunca. Antinieblas delantera y trasera (obligatorios son el trasero izq o central). Que no haya ningún testigo de luces encendido en el cuadro. Y dos detalles que suman:

Cambia las lámparas por pares. Pierden intensidad con las horas: si sustituyes solo la fundida, un faro alumbrará bastante más que el otro y la segunda se funde poco después. En la inspección se mide cada faro por separado.